Mighty Two - Y4 Break DK5ATE

[guzzimk]

..Falls du noch 2 Sensoren "rumliegen" hast - vorne an der VA auch mal wechseln....zum ausprobieren....

Danke für die Infos und viel Glück!!!!

LG

Markus

[Manson]

1 hour ago, schwinge said:

Du hast Schweißarbeiten am Heck durchgeführt und danach spuckte das ABS TEVES wirre, nicht existente, Fehlermeldungen aus und aktivierte das Sicherheitsrelais nicht mehr?

Nein, ich hab den Einstieg geflickt.

[schwinge]

Um da nochmal spezifisch nachzufragen:

Das ABS funktionierte Klaglos.
Es wurden Schweißarbeiten bei abgeschlossener Batterie durchgeführt.
Danach funktionierte das ABS nicht mehr, welche sich bei dir auch nach dem Austausch des ABS-Steuergerätes gegen ein bekannt funktionierendes nicht beheben ließen. Wurde nur die Kontrolleinheit getauscht oder Kontrolleinheit inklusive Hydraulikblock?

Fehlerbild?
Ergebnisse von Diagnosen (Fehlerspeicher, Messungen etc)? Ich gehe mal davon aus, dass du Aufzeichnungen darüber gemacht hast?

Bearbeitet 19. Juli 2022 von schwinge

[Manson]

Ja, die Batterie war draußen und danach wollte das ABS nicht mehr. Ob es vorher auch schon nicht wollte, kann ich nicht sagen da der Wagen nur in der Einfahrt stand. Aufzeichnungen hab ich nicht, war mehrmals in Hallerndorf an der Lexia - Fehler Sicherheitsrelais, mehrere rangesteckt, Steuergerät erfolglos getauscht, aufgegeben

[joho]

Am Steuergerät im Betrieb zu messen wäre zwar am sinnvollsten, aber bis dahin würde ich überprüfen was mit Zündung am abgesteckten Stecker (Relais verbaut) ankommt. Wenn ich deinen Plan richtig lese (ist leider etwas unscharf bei mir):

33,32  +12V

13,35,37 Masse

16  U_F von Diode ~ 1V

24,11  Masse

22  +12V ? (wenn 319 betätigt ist, ist das der Bremslichtschalter?)

27 wird vermutlich der Diagnoseanschluss sein?

ABS-Kontrolllampe im KI an

 

Dann könnte man noch manuell 32 auf Masse ziehen und prüfen ob sich 13,35,37 und 16 entsprechend ändern und auch die Kontrolllampe aus geht.

[ACCM Rudolf Götz]

vor 12 Stunden schrieb schwinge:

Zündung ein, Sicherheitsrelais eingesteckt und aktiviert: 12V zwischen Pin 4 Relaissockel (+12V über F1) und Pin 6 Relaissockel (geht nach Steuergerät Pin 32, wird dort auf Masse gelegt) - das funktioniert hier nicht, zumindest nicht am Relaissockel.

Habe hier ein Verständnisproblem. Diese Messung würde doch meiner Meinung nach sagen, dass die Spule des (grünen) Relais keinen Durchgang hat, oder denke ich da falsch?

PS:

Mein ABS Y4 1996 tut wieder, ABS Sensor vorn links erneuert, der war Ohm-mäßig erst gut, dann 1800 Ohm, dann 0 Ohm, war ein kürzlich erneuerter "no name" Sensor

[Manson]

@schwinge ich fand das alles andere als Lustig, am Y3 und Bendix hatte ich schon öfters fehlerhaftes ABS und hab das jedesmal sogar ganz ohne Lexia hinbekommen. Der Y4 speit mich mit dem Teves nur noch an, schon allein weil man sich noch ein paar zusätzliche Gelenke in die Fingerknochen brechen müsste um das Steuergerät halbwegs angenehm ausbauen zu können. ....aber wer braucht schon ABS, der Wagen kam jetzt schon 2x problemlos durch die HU, von daher......

[ACCM Rudolf Götz]

vor 4 Minuten schrieb Manson:

....aber wer braucht schon ABS, der Wagen kam jetzt schon 2x problemlos durch die HU, von daher......

Die ABS Lampe ist oder bleibt aus, wenn der Stecker am Steuergerät ab ist (frühe Y4, bei den späten ist das anders). Geht aber auch nicht an bei Zündung an.

[schwinge]

1 hour ago, ACCM Rudolf Götz said:

Habe hier ein Verständnisproblem. Diese Messung würde doch meiner Meinung nach sagen, dass die Spule des (grünen) Relais keinen Durchgang hat, oder denke ich da falsch?

Hallo,

laut Diagnoseunterlagen soll das exakt so sein. Und das lässt sich auch an einem Fahrzeug mit funktionierendem ABS durch Messung bestätigen.

Die Spule im Relais hat 90 Ohm Widerstand. So ganz wirklich toll kenne ich mich nicht mit Strom aus. Aber wenn man über einen Verbraucher misst, der einen Widerstand von 90 Ohm aufweist, misst man schon ganz gut Spannung. Der recht hohe Widerstand "trennt" ja beide Seiten des Stromkreises. 12V heisst hier dann wohl etwas präziser ausgedrückt "etwas weniger als Versorgungsspannung". Versorgungsspannung kann man nur messen, wenn das Bauteil einen unendlich hohen Widerstand hat.

ABS-Sicherheitsrelais am Labornetzteil:
Widerstand Spule 91 Ohm
Netzteil zeigt 0,12 A Verbrauch
Spannung Netzteil 12,00 V
Spannung über Anschlüsse Relaisspule 11,97 V

@joho Pläne in ordentlicher Auflösung sind nun verfügbar. Ich entschuldige mich für den Augenkrebs.

Bei Zündung an kommt am Relaissockel bei abgestecktem Relaissockel genau das an, was ankommen soll. Dummerweise aktiviert das ABS-Steuergerät das Sicherheitsrelais wie beschrieben nicht wenn keines vorhanden ist. Herauszufinden, wie die Erkennung funktioniert, hielt ich für den aktuellen Stand der Diagnosearbeiten noch nicht für notwendig.

12V über F1 an Pin 43 Relaissockel - und das kommt auch am Steuergerät Pin 33 an, sonst wäre es stromlos und würde sich nicht auslesen lassen.

Alles ohne Relais am Sockel gemessene steht nachfolgend. Linke Spalte Zündung aus. Rechte Spalte Zündung an. Unter dem Doppelstrich Messwerte von Fahrzeug mit funktionierendem ABS (natürlich während der Messung ohne Relais vorübergehend nicht funktionierend).

Diodenpin habe ich nicht gemessen, halte ein Problem dort für unwahrscheinlich. Ausser am Relais selber, die funktioniert. 100%. Also hab ich das eben noch erledigt:

Spannung an Relaissockel Pin 1, Relais nicht gesteckt:
Z aus: 0 V, Z an (=ABS Leuchte an): 65 mV (bei gestecktem Relais, Zündung an, ABS Leuchte aus misst man dort 11 V)

Diodentest an Relaissockel Pin 1, Relais nicht gesteckt, Zündung aus:
1,9 V oder 0,5V je nachdem, wie rum man misst.

In beiden Fällen keine Auffälligkeiten gegenüber einem funktionierenden ABS.

Ich quäl mich jetzt mal zum ABS Stecker, um dort zu messen. Fix ein, zwei Messkabel und ne Leuchte zusammenklöppeln.

1 hour ago, Manson said:

[...] weil man sich noch ein paar zusätzliche Gelenke in die Fingerknochen brechen müsste um das Steuergerät halbwegs angenehm ausbauen zu können [...]

  Beim ES9 kommt man wunderbar von oben an das Steuergerät. Man kann es sogar sehen. Nur die Federklammer zwischen Steuergerät und Anschluss Hydraulikblock löst man besser von unten. Hier beim 2.5TD kann man es weder richtig sehen, geschweige denn da irgendwie wirklich dran kommen - Zugang praktisch nur durchs (von oben bis unten vor FluidFilm und Elaskon triefende) Radhaus möglich. Ich ärger mich gerade, dass ich die Alarmzeichen bei der Diagnose der Steuergeräte vor dem Anbau der Front missachtet habe. Das mach ich nicht nochmal.

Bearbeitet 19. Juli 2022 von schwinge

[Manson]

Tja, also meine ABS Lampe geht bei Zündung an und dann auch ganz vorschriftsmässig aus

[ACCM Rudolf Götz]

vor einer Stunde schrieb schwinge:

Alles ohne Relais am Sockel gemessene steht nachfolgend.

Ich habe vermutlich viel weniger Ahnung von Schaltplänen als Du.

Ich würde auch noch bei "mit Relais am Sockel" messen, vielleicht steht das schon oben und ich hab´s nicht gelesen .

Habe bei meinem 96er zwei Messungen gemacht an Punkt 2 am Relaissockel mit einestecktem Relais (Das ist der Relais-Kontakt, der bei Bestromung der Spule 12V Plus durchschalten sollte zum ABS (?)) Messung gegen Masse, Voltbereich): bei Zündung aus 0V, bei Zündung ein 12V.

 

[schwinge]

17 hours ago, ACCM Rudolf Götz said:

Habe bei meinem 96er zwei Messungen gemacht an Punkt 2 am Relaissockel mit einestecktem Relais (Das ist der Relais-Kontakt, der bei Bestromung der Spule 12V Plus durchschalten sollte zum ABS (?)) Messung gegen Masse, Voltbereich): bei Zündung aus 0V, bei Zündung ein 12V.

Das ist die normale Funktion. Das Steuergerät ruft das Relais um bei Zündung an die Elektrosteuerventile im Hydraulikblock über diesen Pin mit Strom zu versorgen.
Das passiert hier nicht.
Pin 6 wird vom Steuergerät nicht auf Masse gezogen, um das Relais durchzuschalten. Entweder hat das Steuergerät ein Problem ("gebraten", oder irgendein anderer Schluckauf), oder es ist der Meinung es wäre kein Relais eingesteckt (dann befiehlt es keine Aktivierung), oder der Befehl (Schaltung Pin 6 auf Masse, von Pin 32 am Steuergerät) kommt am Relaissockel nicht an.
(Edith: Auch bei Sensorproblem wird das Relais nicht durchgeschalten)

Die ersten Messungen wurden so wie in den Diagnoseunterlagen beschrieben mit angeschlossenem Relais und angeschlossenem Stecker am Steuergerät durchgeführt. Macht ja anders auch keinen Sinn. 

Ich hab jetzt 1h dazu verwendet, meine 40 Jahre alte Prüflampe neu zu verkabeln, zu putzen und an der Spitze schönzufeilen. Die geht jetzt wieder 40 Jahre.
Fazit: grad zu warm zum Arbeiten.
Ich melde mich, wenn ich am Steuergerätestecker gemessen habe.

Bearbeitet 20. Juli 2022 von schwinge

[AndreasRS]

Hallo,

vor 8 Stunden schrieb schwinge:

Ich muss bevor ich weitermache aber erstmal meine Prüflampe finden [...], Durchgangsprüfung mit dem Multimeter ohne Last gibt keine verlässlichen Ergebnisse.

Auch die wiedergefundene Prüflampe erzeugt u.U. keine ernsthafte Last. Am besten ist es, eine Glühlampe mit angemessener Leistung zu verwenden.

Beispiel: Ich hatte ein zickendes Hydractivsteuergerät. Die Spannungsmessung sah gut aus, aber eine 3 W-Birne (entspricht etwa der Leistungsaufnahme des Elektroventils) leuchtete trotzdem nicht. Das heißt, das Steuergerät hat zwar zunächst die Spannung zur Verfügung gestellt, aber bei Leistungsanforderung brach die Spannung zusammen. Wie eine schlappe Autobatterie, die ohne Last vielleicht noch 11,5 Volt hat, aber beim Betätigen des Anlasser sind noch nur 2 Volt da.

Relais-Spulen nehmen sich ungefähr 100 mA, also 1,2 Watt.

Grüße
Andreas

Bearbeitet 19. Juli 2022 von AndreasRS

[schwinge]

20 hours ago, guzzimk said:

..Falls du noch 2 Sensoren "rumliegen" hast - vorne an der VA auch mal wechseln....zum ausprobieren....

19 hours ago, ACCM Rudolf Götz said:

Mein ABS Y4 1996 tut wieder, ABS Sensor vorn links erneuert

-> Neuen Radsensor VR angestöpselt. Mein ABS tut wieder (zumindest im Stand ist die Leuchte aus).

Zwei falsche Annahmen haben mich in diese Odyssee geführt.
Warum soll von einem Jahr auf der Bühne rumstehen ein Sensor kaputt sein? Wird wohl beim Wechsel der Federbeine passiert sein.
Die Meldung "Störung Gebersignal Rad VR Ausserhalb der Toleranz" hatte ich falsch interpretiert, und ich hatte nicht damit gerechnet dass das ABS Steuergerät bei einem defekten Sensor die Stromversorgung der Elektrosteuerventile einstellt. Besonders Letzteres ist eine ganz dumme Annahme, wenn man mal 2s darüber nachdenkt. Schließlich bleibt dem Steuergerät ja auch nix anderes übrig, um die Kontrolleuchte aufleuchten zu lassen. Da hätte ich also von Anfang an drauf kommen müssen.  (Edith: auch wieder falsch, vermutlich)
Da fällt mir grad nur das dazu ein:

Jedenfalls habe ich direkt damit angefangen, am Stecker die Verbindungen zu den Sensoren durchzumessen. Sensor VR (Pin 1 und 6) war offen. Schnell einen neuen Sensor aus dem Regal gefischt, angesteckt, 1.18 kOhm. Stecker auf Steuergerät gesteckt, Fehler gelöscht, Leuchte aus, fertig. Oh Mann... 
Egal, ich bin um eine Erfahrung reicher. Und ne Prüflampe hab ich auch wieder. Morgen noch schnell den alten Sensor abhacken und den neuen in den Radträger stöpseln.
Füllstandssensor Wischwasch ein zweites Mal abdichten, erster Abdichtversuch leider erfolglos. Räder dran, runter von der Bühne.

@joho Danke fürs Schaltplan angucken.

12 hours ago, AndreasRS said:

Auch die wiedergefundene Prüflampe erzeugt u.U. keine ernsthafte Last. Am besten ist es, eine Glühlampe mit angemessener Leistung zu verwenden.

Beispiel: Ich hatte ein zickendes Hydractivsteuergerät. Die Spannungsmessung sah gut aus, aber eine 3 W-Birne (entspricht etwa der Leistungsaufnahme des Elektroventils) leuchtete trotzdem nicht. [...]

Meine Prüflampe hat ne 4W Birne drinnen. Das dürfte reichen, um wacklige Verbindungen zu erkennen.

Anyway, danke an alle fürs Mitlesen und Mitdenken.

Gruß,
Michael

Bearbeitet 20. Juli 2022 von schwinge

[joho]

10 hours ago, schwinge said:

Herauszufinden, wie die Erkennung funktioniert, hielt ich für den aktuellen Stand der Diagnosearbeiten noch nicht für notwendig.

Meine Vermutung, Pin 32 vom Steuergerät ist erst mal hochohmig, wenn ein Relais da ist liegen ~ 12V an (ohne nicht), danach schaltet dass Steuergerät Pin 32 auf Masse und somit zieht das Relais an. Ist aber nur eine ID kann natürlich auch ganz anders sein.

45 minutes ago, schwinge said:

Schließlich bleibt dem Steuergerät ja auch nix anderes übrig, um die Kontrolleuchte aufleuchten zu lassen

Wenn ich den Plan richtig lese, kann das Steuergerät auch die Kontrolllampe aufleuchten lassen indem es Pin 16 auf Masse zieht. Die Diode im Relais ist dafür da, dass dann kein Kurzschluss zwischen PIn 8 und Pin 1 vom Relais entsteht.

Ein Abschalten des Relais legt aber sicher das gesamte ABS außer Betrieb und verhindert damit gefährlicher Fehlfunktionen (kennen wir leider...).

 

Aber Glückwunsch, Fehler gefunden und Problem gelöst.

[schwinge]

9 minutes ago, joho said:

Wenn ich den Plan richtig lese, kann das Steuergerät auch die Kontrolllampe aufleuchten lassen indem es Pin 16 auf Masse zieht. Die Diode im Relais ist dafür da, dass dann kein Kurzschluss zwischen PIn 8 und Pin 1 vom Relais entsteht.

Stimmt. Danke.

Wenn mir mal richtig langweilig sein sollte, werd ich das mal alles in Ruhe erforschen. Interessieren tuts mich schon, wie das im Detail funktioniert.

[Manson]

Wenn dir richtig langweilig sein sollte weißt ja wo noch so ein Versuchsobjekt rumsteht bzw. -fährt. Heute ...öhm, gestern ...ist an dem die Einspritzpumpe verreckt und da ich nur die aus meinem Winter-XM griffbereit hatte und die anderen, die vielleicht noch funktionieren irgendwo in einem Karton im Lager verschollen sind, werd ich jetzt wohl den ersten XM auf externe Pumpe im Motorraum umbauen, kann ich gleich beim Einbau der Gasinjektoren mitrealisieren und abschaltbar machen ....wenn ich eh da im Motorraum rumkrieche

[Chöschi]

vor 38 Minuten schrieb Manson:

Wenn dir richtig langweilig sein sollte weißt ja wo noch so ein Versuchsobjekt rumsteht bzw. -fährt. Heute ...öhm, gestern ...ist an dem die Einspritzpumpe verreckt und da ich nur die aus meinem Winter-XM griffbereit hatte und die anderen, die vielleicht noch funktionieren irgendwo in einem Karton im Lager verschollen sind, werd ich jetzt wohl den ersten XM auf externe Pumpe im Motorraum umbauen, kann ich gleich beim Einbau der Gasinjektoren mitrealisieren und abschaltbar machen ....wenn ich eh da im Motorraum rumkrieche

Ich dachte du fährst nur Benziner und LPG, braucht man bei LPG auch eine Einspritzpumpe? So ein System besteht doch meines wissens "nur" aus Elektrik, Tank, Verdampfer, Filter Injektoren und ein paar Leitungen? Oder gehts bei dir mal ausnahmsweise um einen Diesel?

[Manson]

6 hours ago, Chöschi said:

Benziner

brauchen halt nun mal ne Einspritzpumpe und direkt mit LPG starten geht zwar, bei den aktuellen Temperaturen sogar sehr gut, aber gerade im Winter sollte man zumindest bis das Kühlwasser (bei mir) 20° erreicht hat, schon mit Benzin starten und fahren. In meinem Fall dann auch weniger Benzin und mehr Alkohol  Eine passende Pumpe zu finden gleicht einem 6er im Lotto also bau ich um auf externe Pumpen von der Stange mit passendem Druck. Billiger auf Dauer und wenn man die Wartungsfreundlich im Motorraum unterbringt, dann stinkt auch nicht der ganze Innenraum nach Sprit wenn man mal ran muss.

[schwinge]

Chöschi hat sich wohl von deiner Begriffsverwendung verwirren lassen. Als Einspritzpumpe bezeichnet man eigentlich eine Hochdruckpumpe mit mehreren Ausgängen zu den jeweiligen Einspritzdüsen (so nur beim Diesel zu finden), also eine Pumpe, die "einspritzt". Benziner hat einfach nur ne "dumme" (Niederdruck)pumpe, Direkteinspritzer (Diesel/Benzin) eine Hochdruckpumpe mit einem Ausgang für die Rail.

15 minutes ago, Manson said:

Eine passende Pumpe zu finden gleicht einem 6er im Lotto [...]

So schwer kann das doch nicht sein. Ich würde mir eher Gedanken wegen der Lebensdauer bei der heutigen Ersatzteilqualität machen.
Gerade bei einem Fahrzeug mit derart einfachem Zugang zur Tankentnahmeeinheit wie dem XM gibts doch keinen Grund, die Pumpe woanders zu verbauen. Die Pumpe ist ja wartungsfrei. Da muss man nur alle 200tkm/20 Jahre zum Erneuern hin.
Wenns dir um Wartungsfreundlichkeit geht, bau doch lieber einen neueren Benzintank ein, damit du beim Wechsel des Spritfilters ein einfacheres Leben hast.

Das mit den Ersatzteilen in verschollenen Kartons kenn ich allerdings auch. 

Bearbeitet 20. Juli 2022 von schwinge

[Juergen_]

vor 3 Stunden schrieb schwinge:

... Gerade bei einem Fahrzeug mit derart einfachem Zugang zur Tankentnahmeeinheit wie dem XM gibts doch keinen Grund, die Pumpe woanders zu verbauen...

Er baut halt gerne um, weil nämlich:

Die Konstrukteure waren ja strohdumm und er ist viel schlauer. 

[schwinge]

Einiges wurde in der Tat nicht so gut gelöst. Die Pumpe zähle ich aber nicht dazu. Die funktioniert ewig und man kommt in 2 Minuten dran. Wenn man zum Wechsel den Tank ausbauen müsste, würde ich das sehr wahrscheinlich auch umbauen, die Pumpe dann auf die Achse wo der große Benzinfilter sitzt und den Tank auf den neueren mit dem Halter für den kleinen Filter tauschen.

[Manson]

Hmmmja, prinzipiell hast du natürlich Recht ....allerdings warst du vermutlich auch noch nicht mit verreckter Pumpe am Ende einer Autobahnbaustelle auf der Standspur gestanden. Türe öffnen war nicht möglich denn rechts war die Leitplanke, links hätten sie mir sowohl Tür als auch Arsch weggefahren. Ersatzpumpe lag im Kofferraum und wäre sie vorne im Motorraum angebracht gewesen, dann wäre ich tatsächlich nach einigen Minuten wieder flott gewesen ...naja, so brauchte ich für 5km einen Abschlepper der mich ein Vermögen kostete.

An der Achse fände ich den Montageplatz noch deutlich unprickelnder.

[schwinge]

On 7/20/2022 at 1:31 PM, Manson said:

naja, so brauchte ich für 5km einen Abschlepper der mich ein Vermögen kostete.

Jagut, dafür kann keiner was. Ich bezahl halt den ADAC, dass ich mich im Fall der Fälle neben die Bahn setzen und gemütlich bei Zigarillo und Flachmann dem Pannendienst beim Schrotthaufen aufladen zugucken kann.

@T:

LED macht hell:

 
Links: 1x OSRAM Glühbirne              Rechts: 1x LED

Mit dem Auge sieht man mit der Glühfunzelbirne etwas mehr, als das erste Foto vermuten lässt. Wer fotografiert, kennt das Dynamikproblem (hab ne ältere DSLR).

Empfehlen kann ich diesejene LED für Innenraumbeleuchtung aber nicht, daher gibts auch keinen Link. Die ist bisserl groß für die Lampen, man muss am Sockel schnitzen damit sie da reinpasst und sie stößt leicht am Streuglas an. Wird aber wenigstens nicht heiß, außen gemessen 5 K weniger als Glühfunzel.

Kennt jemand brauchbare LED für die Innenbeleuchtung Fahrgastraum?
Anforderungen: Abstrahlverhalten/Helligkeit ähnlich OSRAM 2850CW-02B, aber Dimmverhalten ähnlich der Glübirnen. Die OSRAM sind einfach nur "zack-aus". Wenn die Lichter abdimmen, hat man wenigstens noch genügend Zeit, den Knopf zum Einschalten zu finden bevor man nix mehr sieht.
Alles schinesiche was ich bis jetzt bestellt hab ist entweder viel zu dunkel, viel zu hell, leuchtet kacke oder dimmt auch nicht.

Gestern bei 35 Grad Klima Funktion geprüft. Temperatur eingeblasene Luft an den Lüftungsdüsen 10°C. Abweichende Bedingungen: Motor Standgasdrehzahl statt 2500, Filter reduziert Luftdurchsatz des Gebläses um ca. 25%.
Wenn ich richtig rechne (wegen reduziertem Luftdurchsatz), bin ich damit schon im Standgas ein Kelvin über der besseren Toleranzgrenze. Und das, obwohl der Klimakühler schon 4 Jahre alt und nicht mehr der Beste ist. 

Bearbeitet 21. Juli 2022 von schwinge

[Manson]

Btw, war grad im ES9J4 unterwegs. Was so ne Benzinpumpe ausmacht, die alte hatte vermutlich schon etwas länger geschwächelt denn jetzt hat die Kiste gefühlt mindestens 20% mehr Leistung und der Schalter geht ab wie ich das vom Automatik kannte. War auch die Pumpe aus dem Automatik die ich damals eingebaut hatte.

....dafür ist das Klimabedienteil offenbar wieder mal tot, kein Licht, keine Temp-Anzeige, null, nüscht, gar nix. Grrrrrr - schon wieder an der Kiste schrauben. Wenn mein Y3 2.0i auf die gefahrenen Kilometer nur halb so viele Macken hätte, dann hätte ich ihn schon angezündet.