Motorausbau: citroen XM 2.1 TD Y3 . Mit Hydractive

[MindVision]

Hallo Ihr.

Ich bitte euch , mir zu beschreiben, zu sagen, wie mann den Motor Zu Hause, Ohne hebebühne, Rausbekommt.

Ich will und werde, Kopfdichtung,Motorsteuerzahnriemen, Wasserpumpe, Kupplung, Simmeringe (Kurbelwelle und Nockenwelle) ersetzen. Ziel des Spiels: Motor raus, auf ne Palette, alles Überholen, wieder einbauen.

Bitte auch beschreiben was es zu beachten gibt, um nix kaputtzumachen (Hydraulikleitungen etc).

Motorkran und sämtliches Verfügbares Citroen Spezialwerkzeug steht mir zur Verfügung.

und auch eventuell, wieviel Zeit mann UNGEFÄHR für den AUSBAU und EINBAU benötigt. Für das Überholen draussen mit Kupplung hab ich einen Tag gerechnet.

Bitte Anleitungen nach bestem gewissen beschreiben., Habe auch bereits 2 Leute via PN gefragt, möchte aber alle meinungen etc, von allen , die das schon gemacht haben, hören.

Liebe Grüße und danke vorwegs, Joachim.

Bearbeitet 8. Januar 2011 von MindVision

[MindVision]

Ich bilde mir auch ein, das es dafür ein PDF File gibt irgendwo.... Vielleicht hat das ja wer von euch und könnte es mir zur Verfügung stellen...

[ACCM Jan Goebelsmann]

Frontmaske weg, Wasser / Getriebeöl ablassen, ATWs raus, Kühler raus (Wasserschläuche ab), Batteriekasten u.a. elektr. Firlefanz drumherum und allg. raus bzw. trennen, LHM-Behälter raus und dabei Stopfen für die Schläuche parat halten (insbes. Ansaugschlauch, daß da weder LHM herausschwappt und Luft rein kann; erleichtert den Druckaufbau später), Hochdruckleitungen trennen, die zwischen Mengenteiler und Karosserie liegen (wenn Du die Pulsationsdämpfung demontiern willst, dann prüf sie gleich auf Dichtheit, sonst vorsicht, daß dir nirgends an der Karosserie hängen bleibt), Getriebeseil aushängen, Antriebswelle Tacho trennen, Auspuff ab, Getriebegestänge aushängen - ich meine, das wäre das wichtigste. Motorhaube von den Gasfedern lösen und höher aufstellen, Motor stützen, Aufnahmen oben weg und Schraube Lager unten raus. Jetzt eine dritte Hand zu haben, wäre hilfreich. Der Motor hat Platz und kommt gut raus. Vorsicht aber vorn, damit das Getriebe nicht im Rücklauf ABS hängenbleibt oder das Steuergerät ABS abgescheert wird. Eine Mischung von hoch, etwas drehen und raus.

Bei allem: Domlager abdecken, insbes. im Bereich LHM - Faß. Deswegen auch die Stopfen der LHM - Rückläufe: irgendwas tropft gerne, und die Aufhängungen sind nicht unbedingt beständig.

Aus- / Einbau: 6 Stunden sind möglich, wenn man es das zweite Mal macht und alle Schrauben wieder leichtgängig sind. Setze 5 - 6 für den Ausbau an; die Schrauben der Frontmaske können da etwas Zeit und Liebe gebrauchen... Gib Dir Reserve, um evtl. einige Gummischläuche prüfen / ersetzen zu können; Pflege von Schrauben etc.

Achtung bei den Wasserschläuchen, insbesondere bei den Fromstücken hinter dem Motor zur Heizung. Teuer, evtl. schon angescheuert; vor allem beim Abmachen nicht kaputt reißen.

Beim Einbau: den Auspuff angehoben legen, daß er sich schon einfädeln läßt, wenn der Motor wieder reinkommt. Achtung bei den Schrauben für Getriebeabstützung und auch Brücke: sie ziehen schon mal schnell schräg. Hier mit Gefühl, die Rettungsaktionen der Käfigmuttern kann fummelig sein.

Beim Verlegen aller Leitungen und Schläuche ein gutes Augenmerk auf mögliche Scheuerstellenlegen, insbesondere, wenn irgendwas schon angefangen hat.

Wenn der Motor draußen ist: man kommt schön an den Fahrschemel ran, kann die Innenkotflügel prüfen (und schnell eine weiche Stelle finden....) - kurz: hier auch etwas Zeit vorsehen und Werkzeuge vorbereiten, um vorbeugende Pflegemaßnahmen zu ergreifen.

Ich denke, da sind sicher noch einige Sachen vergessen.....

jedenfalls wünsche ich Dir Sonnenschein und etwas wärmere Temperaturen, dann macht das nämlich auch Spaß!

Jan

Bearbeitet 9. Januar 2011 von ACCM Jan Goebelsmann

[MindVision]

Hallo Jan, Danke dir für diese Super Antwort, DAmit fang ich wirklich was an.

Der Druckregler da bleibt ja am Motor drauf. Und meine , wie gesagt, grösste Sorge ist, das ich irgendwelche dämlich herumliegenden hydraulikleitungen 1) Kaputtmach, weil ich eine vergess hab aufzumachen, oder 2) Ich ne Leitung beim öffnen garnet aufkrieg *seufz*)

Der Heizungsschlauch da hinten der ist sowieso neu bei mir, um den mach ich mir keinen Kopf *grins*

Frontmaske...

1) Wasser, Motoröl und Getriebeöl Raus

Da also 1) Beide Räder vorn runter, beide radhausplastikverkleidungen, dann die Frontstosstange weg, dann Wasserkühlerschläuche und ladeluftkühlerschläuche trennen., dann Scheinwerfer raus, die Lackierte plastikmaske weg. das is bis jetzt kein problem.

jetzt kommt dann das grosse paket mit den kühlluftventilatoren zum vorschein. LAut Ersatzteilprogramm ist das mit 4-6 Schrauben befestigt ? und geht vorn KOMPLETT mit allen Kühlern und Ventilatoren auf einmal raus ? Seh ich das Richtig ?

Dann is vorn ja schonmal alles weg.

Als nächstes dann LHM Faßl, Batterie und batteriekasten weg. Diesefiltergehäuse schmeissen wir samt Gasseilzug auf die seite.

Hinten Heizungskühlerschlauchdingsbums weg, Auspuff unten abflanschen.

Ich würd noch Steuergerätekasten mit steuergeräten ausbauen (sicher ist sicher)

Antriebswellen beide Raus, mit den grossen SChrauben, die nicht aufgehen *G*, mim Luft-Peppi (Luftschrauber) halt.

Halt alles brav unterhalb mit kartons auslegen, irgendwo rinnt ja immer was...

Die von dir Beschriebenen Hydraulikleitungen aufmachen ? (Nur lösen?, oder komplett ausbauen ???)

Motorhaube bissl weiter auf.

Ich würd zuerst den motor bereits aufhängen, dann die unteren Aufhängungen aufmachen, dann die obere samt Stützlager, und den Idiot dann mit "seitlich, auf und ab" da richtung vorn rausmanövrieren .... *grins*

Ich mach von dem ganzen Spass eh ne Fotodoku.... wird ein toller Thread .

Also Spezialfragen.

1) Hydraulikleitungen *angst, das sie nicht aufgehen*, Welche genau, Mengenteiler , oder Druckregler (der ja am motor draufbleibt)

2) Antriebswellen ausbauen: Die GRosse mutter auf, ist mir klar, dann unterwegs ist sie sicher noch irgendwo raufgehängt, das auch raus, und dann ? was muss ich am achsschenkel noch aufmachen, das ich den auf die seite "klappen" kann, um dann die antriebswellen wahrscheinlich nurmehr "rausziehen" zu müssen ???

Sonst ist im Grossen und ganzen eigentlich alles Klar

Beim einbaun werd ich vorher, alle roststellen brav behandeln, eh klar, wenn mann schon so toll überall hinkommt. Auspuff: Kupferpaste, eh klar, und die schrauben brav pflegen...

Ich denk ich krieg das hin ....

LG

Joachim

[anfichtn]

Moin!

Wenn du die Muttern der ATW's auf hast, brauchste eigentlich nur noch das Traggelenk aus dem Querlenker zu lösen, und hast genug Spielraum um die ATW auszubauen. Fahrerseitig könnte es etwas eng werden, die geht aber spätestens dann raus, wenn der Bock nen cm mehr Luft hat (und du den Motorhalter auf der Beifahrerseite ab hast...).

Hydraulikleitungen... Am Druckregler abschrauben, Befestigungen lösen und die Leitung zur Seite legen.

Dritte Hand brauchste ned unbedingt, solltest aber beim ausbauen der Drehmomentstütze den Block nach vorn und leicht nach oben ziehen

Kühler und Co: Der Schlossträger hat genau 4 Schrauben, dann kannst du ihn einfach abnehmen. Wenn der Schlossträger raus ist, kannste die Kühler incl. Stoßstange und Scheinwerfern demontieren. (So im Set hab ich noch 2 in der Garage stehen )

Grüße

anfichtn

[uwekolb]

warum baut ihr eigentlich immer die frontmaske mit allem gedöhne aus ???????

es geht wunderbar ohne.......

[MindVision]

Hi Andre, Danke dir ... (Also Frontteil, Plastik ab, scheinwerfer raus) 4 Schrauben des Schlossträgers lösen, und wo ist die stosstange dann noch befestigt ? An den beiden Kotflügeln jeweils einmal was ich weiss, oder ?) , das würde ja schnell gehn dann ...

WEgen deinem Riemenscheibenproblem schreib ich dir heut nachmittag noch ne PN ...

@ Uwe, Also Frontmaske KOMPLETT drauf lassen ?, Die kühler (ladeluft und wasser) müssen aber trotzdem raus dann, oder ?!?!?!?!?!

Der Motor samt Getriebe DIREKT NACH OBEN ? (da muss dafür dann die motorhaube wahscheinlich komplett runter, was ja OK und vertretbar ist), ob sich das wirklich unproblematisch ausgeht ?....

Gruß

Joggal

Bearbeitet 9. Januar 2011 von MindVision

[MindVision]

Hi nochmal i bin da grad im TEilebestellen.

Hab alles zusammen, nur bei der Kopfdichtung scheissts mi rein *lol*

Gibt 3 verschiedene.

1 Loch: 1,43 mm

2 Löcher: 1,54 mm

3 Löcher 1,64 mm

geplant wird der Kopf NICHT (wegen alukopf und eingepressten wirbelkammern, ist auch unzulässig diesen Kopf zu planen). Ich weiss nicht welche dichtungsstärke da original drin ist ...

Ich geh davon aus das Citroen da nicht verschiedene dicke dichtungen nach lust und laune verbaut hat...

weiss jemand , wie stark die Originaldichtung ist, bzw wieviel "löcher" sie hat ?= *ggg* (da gibts eingestanzte löcher zur identifizierung der Kopfdichtungsstärke).

Will und hab vor ne originale zu bestellen, nur da ich deren maß nicht kenne, und will nicht warten bis der motor zerlegt ist, hätt vorher schon gern alle teile im haus...

gruß

joachim

[GuenniTCT]

Ich kenne das Thema vom alten Golf Dieselmotor. Dort waren es Kerben in der Kopfdichtung, die waren in einer Art Lasche, die übergestanden hat und die man von außen sehen konnte. Gibt es so etwas bei deinem Motor vielleicht auch? Wo sollen diese Löchen den sitzen?

[MindVision]

Hi du

Am Rand der Kopfdichtung, allerdings ist drauf der Kopf montiert *lach*

*sieht mann nix*

Gruß

Joachim

[trekerdan]

Hallo,

entweder guckst du welche Stärke bei deinem verbaut ist, ( die Löcher zur Dickenbestimmung sind hinter der Dieselcorwärmung) ist aber extrem schlecht zu sehen . Und wenn man nicht genau weiß wo dann findet man die eh nicht, ausserdem braucht man einen kleinen Spiegel. Warum man die Dickenkennzeichnung an die Stelle gesetzt hat ist mir auch ein Rätsel, Platz rundherum wäre ja genug um die an eine sichtbare Stelle zu setzen.

Oder aber du wartest bis der Kopf ab ist und misst dann den Kolbenüberstand der einzelnen Zylinder auf OT des Jeweiligen Zylinders. Anhand des größten überstandes kannst du dann die passende Dichtung auswählen.

Kenne die originalen Dichtungspreise bei Cit nicht aber denke mal das die nicht billig sind, ich persönlich verwende immer Dichtungen von Elring oder Reintz da kostet die Dichtung im Schnitt zwischen 50-70 Euro und das sind sehr gute Dichtungen.

Ich persönlich würde den Kopf planen denn er ist garantiert an den Brennraumabdichtungen etwas eingewaschen, ich lasse meine Köpfe immer planen(von einem Bekannten) der kann die mit eingebauten Wirbelkammern auf seiner Maschine planen, und das ist 100%ig.

Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.

mfg Daniel

Bearbeitet 9. Januar 2011 von trekerdan

[uwekolb]

also haube ab,motor nach oben raus, vorher nur den kühler raus(nicht den ladeluftkühler).

macht euch nicht unötig viel arbeit, da ist platz genug beim rausholen.

[floroppel]

Du solltest unbedingt den Kopf Planen lassen, da du eine Stahldichtung hast, die leider nur sehr wenig Spielraum für Verzogene Planflächen lässt. Aber sehr wichtig ist. das du den Kopf Schleifen und NICHT Fräsen lässt. Beim Schleifen gibt es keine Probleme mit den Vorkammern. Und nimm auf jeden Fall die richtige Dichtung, sonst springt er Entweder nicht mehr richtig an oder er Rennt wie Blöd und wird an den Kolben zu Heiß und geht fest.

LG Florian

[MindVision]

Hi Flo. Okay ich werds berücksichtigen.

Uwe, Super !, Du musst mir nun nur verraten: Hydraulikleitungen der Druckregler bleibt wo er ist, der geht am motor bleibend mit raus, WELCHE LEITUNGEN MUSS ich nun a) entweder LÖSEN oder KOMPLETT AUSBAUEN.

Es darf auf KEINEN fall passiern das ich ne leitung "unwissend" ABREISSE. *soll halt nicht* Ich krieg so schnell , keinen ersatz mehr, da ich den mist am wochenende mach *grins*

Hiterm Motor (Lenkung usw, ?) gibts keine leitungen die man abschrauben/ lösen/ Entfernen muss (hydraulikleitungen) nicht das ich da beim rausheben ungewollt unfreiwillig ne leitung mitrausnehm ...

Gruß

Joachim

Super Hab sonst alle Infos zusammen !!!

[MindVision]

Ajooo eine Frage hätt ich noch :

Gibt es IRGENDWELCHE MUTTERN / SCHRAUBEN, die GRUNDSÄTZLICH zu erneuern sind ..?

Mir fallen da die selbstsichernden Muttern des Traggelenks ein, die ja auf muss, beim antriebswellenausbau...

Weiss jemand deren maße ?Das ich die noch besorgen kann.

die Achszentralmutter , die fette sau die mit 560.000 nM angeknallt ist , auch antriebswellenausbau, die kann man ja wiederverwenden.

Gibts sonst noch was was ich im eifer des gefechts, mitbestellen sollt ? an schrauben oder muttern, welche die gern abreissen ? (auspuff da 2 lange schrauben mit unterlegscheiben und mutter hab ich schon gedacht, ich flex diese federdinger sowieso auf, bevor ich da rumfummle)

LG

Joachim

[XM_Boris]

Hallo,

entweder guckst du welche Stärke bei deinem verbaut ist, ( die Löcher zur Dickenbestimmung sind hinter der Dieselcorwärmung) ist aber extrem schlecht zu sehen ...

Leider stimmt die Anzahl der Löcher bzw. Kerben nicht immer mit den Stärkeangaben in der Literatur überein. Das machen offenbar manche Hersteller nach eigenem Ermessen anders. Kolbenüberstand messen dürfte das vernünftigste sein oder blind auf die stärkste Dichtung zurückgreifen und etwas weniger Leistung in Kauf nehmen.

[uwekolb]

leitungen zum druckregler abbauen, druckregler bleibt dran, hochdruckschlauch und dicke rücklaufleitung rausziehen und hochlegen.

[Gerd Kruse]

- und gerne vergessen wird der Stecker am Ölstandssensor hinten am Motor.

Gruß Gerd

[MindVision]

Hi danke Gerd an den da hätt ich sogar gedacht.

Nun ich will 3 Dinge besorgen noch

1: Diese selbstsichernde Muttern der beiden "Kugelköpfe" die beim Antriebswellenausbau ja auf mmüssen und aus dem Querlenker getrieben werden (ich hab das citroenwerkzeug dafür *hehe*)

Nur wie GROSS , welche Maße haben diese selbstsichernden Muttern da ????

und den Auspuff, der kann mich mal, den flex ich an den schrauben ab, und beim reinbauen sollen neue schrauben rein.

Weiss da vielleicht auch wer Größe, Länge und mutterngrösse ?, find leider beide infos im forum nicht.

Will das heut nachmittag noch zsamkaufen.

gruß

joachim

[heideturboxm]

Vergiß beim ATW- Ausbau rechts das Zwischenlager nicht, sind 2 selbstsichernde Muttern M7 , die Schrauben brauchst Du nicht rausholen, nur drehen, die selbstsichernde Mutter vom Kugelkopf ist M14, Auspuffmuttern sind M6, Schraubenlänge weiß ich nicht

Gruß Thomas

[MindVision]

hi thomas.

alles klar dank, na das mit dem zwischenlager hab ichkapiert, muttern lockern, und schrauben (L förmig) einfach um 90 grad drehen, dann geht die welle eh raus.

Okay Kugelkopfmuttern besorg ich 2mal M14 selbstsichernd,

Auspuffmuttern kauf ich auch a paar M6er . und halt verschieden lange schrauben mit unterlegscheiben. Da wird dann schon was passen (die kosten ja keinen horror)

Die Muttern des Zwischenlagers da... auch neu geben ? oder reichts wenn man die wieder festdreht ? Normal sollte mann sie neu geben oder ?

Gruß

Joachim

[Juergen_]

... Die Muttern des Zwischenlagers da... auch neu geben ? oder reichts wenn man die wieder festdreht ? Normal sollte mann sie neu geben oder ?

Gruß

Joachim

Nein, nein, die können wirklich bleiben!

An neue Simmerringe für die ATWs gedacht?

[MindVision]

Hi Jürgen.

Jap. Simmeringe schon

Okay na gottseidank weil eine M7er Selbstsichernde Mutter hab ich net gefunden.

auch nicht die des traggelenks (kugelkopf da) da hab ich zwar 2 normale M14er genommen...

Kann ich nicht die alten wiederverwenden, und zusätzlich schraubensicherungskleber aufs gewinde geben ? Oder is das blöd ?

(Ich mein... wird die locker ??? *g* , mein XM ist ja bekannt dafür das er sowieso einige schrauben locker hat)

Gruß

Joachim

[heideturboxm]

Ich hab bei ATW-Wechsel zwar ne neue Mutter gekauft, die Dinger gibts nicht im Baumarkt, aber auch da kannst Du die gebrauchten verwenden, die sichern immer noch, wie auch diejenigen von dem Zwischenlager, wie Jürgen schon geschrieben hat.

Übrigens, im gutsortierten Eisenwarenladen müßtest Du die 14er Muttern bekommen

Gruß Thomas

[Gerd Kruse]

klar kann man die alten wieder verwenden. Mit Schraubensicherung sowieso. Oder auf die Kammerung klopfen, dann wird der eigelegte Kunststoffeinsatz etwas gestaucht. Die Kugelgelenke am Querlenker sind außerdem vermutlich M12 mit Feingewinde 1,25 mm Steigung.

Gruß Gerd