Xantia nach Motorstart weich

[Gast bxtd]

...doch nach einigen Sekunden nicht mehr!

Hallo!

Mein Xantia hat ein ärgerliches Problem. Gleich nach dem Start ist er schön weich. Dann machts klack - Klima und Gebläse laufen an - und er ist ungemütlich. Dioden sind verbaut, entweder defekt oder sie helfen nicht.

Hat jemand vielleicht das selbe Problem gelöst? Freue mich über jeden Hinweis.

MfG Peter

[Gast bxtd]

Habe in der Zwischenzeit die Stecker des Steuergeräts, der Hydractiveventile und des Schalters im Innenraum in WD40 ertränkt.

Eine zeitlang funktioniert alles so wie es soll. Jedoch fängt er irgendwann aus heiterem Himmel mit den Ventilen zu klackern an. Dann speichert er "Sporadischer Fehler - Vorderes Elektromagnetventil" ab.

Die Diodenbox ist verbaut (nach dieser Anleitung). Ich verzweifle schon langsam mit dem Eimer. Gibt es eine Möglichkeit, das Auto dauerweich zu machen?

MfG Peter

[TorstenX1]

Hallo Peter,

überprüf den Anschluß der Dioden nochmal. Eine oder beide werden wohl nicht richtig angeschlossen sein. Einfach den weißen Stecker abmachen und von Diode zum entsprenden Pin messen.

Gruß

Torsten

[Gast bxtd]

Hallo Thorsten!

Die Dioden haben wir durchgemessen. Leider kam nix bei rum.

Gibt es da irgendwo Relais oder andere häufige Fehlerquellen?

MfG Peter

[Gast bxtd]

Was ich jetzt nach der letzten Fahrt noch merkte: Wenn ich mich mit dem Umschalter im Innenraum spiele, hauts eigentlich hin. Ideen?

[TurboC.T.]

Beim XM ist es so, dass ein Wackelkontakt im Schalter oder bei schlechtem Kontakt am Stecker oftmals der Sport-Modus aktiviert wird. Da flackert dann aber die Kontrollleuchte links überm Drehzahlmesser bzw. bleibt dauernd an.

Beim Xantia ist die Kontrollleuchte direkt im Schalter mit drin, oder? Fällt da vll. weniger auf als beim XM?

Im Steuergerät sind doch auch noch solche Transistoren, die sich auslöten angeblich??? Ist mit dem Steuergerät alles in Ordnung?

Gruß Marcel

[TorstenX1]

Ja... besteht die Möglichkeit ein anderes Steuergerät auszuprobieren ?

Das Klackern ist allerdings typisch für Defekte der Dioden. Überprüf trotz allem nochmals ob die Ersatzdioden richtigen Kontakt haben. Vor allem, wenn es nur vorn oder nur hinten klackert.

[Gast bxtd]

@Turbo C.T.: Eine Kontrollleuchte wie im XM würde ich mir auch im Xantia wünschen. Ob der Schalter einen weghat, kann ich nicht sagen. Leider sitzt er recht ungünstig in der Mittelkonsole, lässt sich also nicht beobachten. Ich habe den Schalter mit Bremsenreiniger ausgewaschen und in WD40 ertränkt.

Bezüglich der selbstauslötenden Transistoren: Da kenn ich mich leider zu wenig aus. Gibts das auch beim Xantia?

@Torsten: Leider nein. Hier in der Gegend habe ich im Umkreis von 50 km den einzigen 2,1 TD. Überhaupt fährt hier fast nichts mit dem Doppelwinkel auf der Haube durch die Gegend.

Klacken tut es vorne und hinten. Aber es fängt m. M. nach zuerst vorne an. Wie kann man das Steuergerät überprüfen?

MfG Peter

[TurboC.T.]

Ok, dachte ich mir doch, dass man die Leuchte im Xantia besch**** sieht.

Der Xantia hat ja Hydractive 2. Da gab es bis zum Produktionsende glaube ich drei verschiedene Rechner je nach Baujahr (hießen die nicht H3, H4 und H5?).

Der XM müsste an sich die gleichen Steuergeräte verbaut haben wie der Xantia. Müsste man halt Teilenummern und dieses H3/4/5 vergleichen.

In dem Thread stand es glaube ich mit den Transistoren -> http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?66287-Dioden-vor-Hydractiv-Ventilen&highlight=dioden Kannst dich ja mal durchkämpfen.

Das soll man ja reparieren können. Man bräuchte halt jemanden, der an solchen Platinen und Steuergeräten rumlötet.

Der genaue Transistor-Typ steht ja sogar im Thread, wie ich meine.

Bevor man ein gebrauchtes Steuergerät mit ebenfalls gegrillten Transistoren kauft, wäre das doch eher eine Idee...

Und noch mal die die Dioden überprüfen.

Gruß Marcel

[TorstenX1]

Bin der gleichen Meinung.

Zum testen reicht ein beliebiges Hydractiv2-Steuergerät mit der Aufschrift H4 oder H5 aus. Aus Xm oder Xantia, egal. Evt. auch H3, bin mir da aber nicht sicher.

Ich glaube dennoch an die Dioden, denn deine Transistoren schalten ja, was du am Klackern hörst. Preiswerte Dioden gehen übrigens gerne mal bereits beim Einlöten durch Überhitzung kaputt (ich gebe fast 2 Euro pro Stück aus).

[XM_Boris]

Die Transistoren gibt's für schmales Geld bei jedem Elektronik-Höker auch noch neu.

Es lohnt sich ohnehin, das Steuergerät zu öffnen und einen Blick auf die Transistoren zu werfen. Dann kann man die prophylaktisch erneuern und bei der Gelegenheit die Dioden auch intern verbauen, ohne den Kabelbaum zu schädigen.

Dem Alter der Fahrzeuge entsprechend würde es sich vermutlich sogar lohnen, gleich noch die altersschwachen, ausgetrockneten Kondensatoren da drin auszuwechseln.

Mein Tipp: Steuergerät unbedingt aufmachen und die Transistoren nachlöten oder ersetzen. Alles andere ist unnötige Rumraterei.

Edit:

vielleicht könnte man eine nette Hydractiv-Rechner-Überhol-Aktion daraus machen. Sammelt die alten Dinger und dann kann man die auf einen Schlag mit den nötigsten Neuteilen versehen. Kostet nicht die Welt und ist keine Aktion.

Bearbeitet 6. April 2011 von XM_Boris

[Gast bxtd]

Danke für eure Tipps!

Nächste Woche hab ich Urlaub und werd mal in das Steuergerät reinschauen. Wenn es die Transistoren sind, muss man weitersehen...

MfG Peter

[Hydropneumaticker]

Hallo,

beide Stecker von der Hydractiv ECU abziehen, dann sollte das Auto weich sein und bleiben.

Gruß H.

[XM_Boris]

Hallo,

beide Stecker von der Hydractiv ECU abziehen, dann sollte das Auto weich sein und bleiben.

Gruß H.

Genau umgekehrt. So bekommt man das Auto dauerhart. Sollte sich doch langsam rumgesprochen haben...

[Gast bxtd]

Hab ich ausprobiert. Die Kiste ist dann fast unfahrbar.

Dauerweich wäre schön. Aber das ist wohl nur schwer realisierbar...

MfG Peter

[XM_Boris]

@ Peter: hast PM.

Um das Auto dauerweich zu bekommen, gibt es ein paar einfache Möglichkeiten:

a) Stecker vom Rechner ab und radseitig normale Kugeln montieren. Ist aber nur eine halbherzige Sache.

Hydractivventile leerräumen und am Rücklauf zulöten. Sehr einfach und effektiv.

Beides nur bedingt zu empfehlen und beides nicht zulässig. Wenn die Ursache des schlechten Federverhaltens gar nicht im elektrischen Teil von Hydractiv liegt, sondern z.B. in einer Luft ziehenden Pumpe oder in verschlissenen Federzylindern etc., dann wird auch der dauerweiche Umbau nicht zufrieden stimmen. Deshalb macht es mehr Sinn, Hydractiv wieder in Ordnung zu bringen und dessen Vorteile zu genießen.

[Hydropneumaticker]

Hallo,

zu #14-16

tut mir leid, das versteh ich nicht. Die Hydractiv ECU schaltet doch nur die dritten Kugeln je nach Fahrsituation zu oder ab, d.h. die Radkugeln sind immer in Betrieb, wie kann die Federung dann hart sein, vorausgesetzt die Radkugeln sind i.O.?

Gruß H.

[TorstenX1]

Die Magnetventile müssen elektrisch aktiviert sein,um die 3. Kugel zuzuschalten. Im Ruhezustand trennen die Hydractivventile die 3. Kugeln und das Auto ist hart.

Ah, ich glaube verstehe das Verständnisproblem: Die Radfederkugeln beim Hydractivauto sind zwar immer im Spiel, aber sehr viel straffer abgestimmt als bei der Hydropneumatik.

Bearbeitet 14. April 2011 von TorstenX1

[XM_Boris]

http://www.citwiki.de/index.php?title=Beschreibung_des_Hydractiv_Fahrwerkes

[Dennie]

Auch wenn das bestimmt dum ist: Kann man auf die Hydractivventile nicht einfach Zündung-Plus draufgeben?

Dachte, das sind vllt. einfach Magnetschalter und das mit den Dioden und dem gepulsten Kram ist nur zum Stromsparen...

[XM_Boris]

Auch wenn das bestimmt dum ist: Kann man auf die Hydractivventile nicht einfach Zündung-Plus draufgeben?

Dachte, das sind vllt. einfach Magnetschalter und das mit den Dioden und dem gepulsten Kram ist nur zum Stromsparen...

Nein. Steht doch hier alles schon tausendfach im Forum. Google ist vielleicht böse, aber hilfreich. Muss das wirklich ALLES nochmal neu durchgekaut werden?

Ganz kurz: Stromsparen ja. Aber nicht um des Sparens Willen, sondern damit die Ventile nicht zu heiß werden und durchbrennen. Das tun sie nämlich unweigerlich bei Dauerplus.

[Dennie]

Nicht beißen, Danke!

[Hydropneumaticker]

Hallo,

zu #18: ok., also wenn beide Stecker der ECU ab sind heißt das nach Betriebsanleitung Modus Sport.

Vielleicht sollte man die im Forum oft gebrauchten Fahrwerkszuständsbeschreibungen mal erläutern:

Hoppeln: Fahrwerk in Höchststellung/Niedrigststellung oder Radfederkugeln platt.

Bretthart: ???

Knüppelhart: ???

Hart: Modus Sport

Weich: Modus Comfort

Butterweich: Comfortkugeln

Was vergessen?

Gruß H.

[Dennie]

Sicherung vom Hydractiv rausziehen (Nähe Batterie), dann fahren=ganz schön hart. Geht gar nicht, v.a. bei den Straßen heute.

[Hydropneumaticker]

Hallo,

"ganz schön hart", noch eine Variante, da in dem Fall Hydractive ausgeschaltet ist müßte es also der Modus Hart = Sport sein.

Gruß H.