Hydractiv-Steuergerät überholen (XM/Xantia, Hydractiv 2)

[PuckX2]

Am 24.5.2021 um 10:25 schrieb silver696:

Wie bekommt man das gelbe Zeug denn ab ohne was kaputt zu machen?

Scheint auch recht warm geworden zu sein. Kann eine leere Hydraulik auch aufs Steuergerät gehen?

 

Mit dem Lötkolben das Zeugs kurz aufheizen, dann geht es auch relativ leicht ab.Durch Wärmezufuhr kann man es sogar später wieder auftragen und "modellieren", wenn man mag. Der untere Transistor ist auf jeden Fall heiß geworden.Alles vernünftig nachlöten, ohne abdichten ausprobieren.Wenn die Platine funktioniert, kann man dann noch die Elkos tauschen. Ich versiegel die Platine zum Schluß noch mit Plastikspray,Gehäuse abdichten, zusammenbauen.

[PuckX2]

vor 5 Minuten schrieb TorstenX1:

Ich habe schon einige mit Dioden versehene Fahrwerksrechner aufmachen müssen. Spuren von Beschädigungen durch womöglich unpassende Dichtmasse hab ich bislang nicht gefunden, Spuren von gar nicht verwendeter Dichtmasse durchaus. Menschen sind offenbar von Natur aus faul.

Mein Empfinden ist, das die "ätzendste" Arbeit das saubere Entfernen der alten Dichtmasse vom Gehäuse ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen,dass in der Hinsicht der geringste Aufwand betrieben wird und einfach das Gehäuse lediglich wieder zusammengeschraubt wird.Was soll schon passieren?... Tja, Motorinnenraum ist halt kein Wohnzimmer.

[joho]

Hallo,

aus gegebenem Anlass möchte ich, wie bereits von einigen hier getan, auch nochmal zur Vorsicht mit Bauteilen aus dubiosen Quellen aufrufen.

Aus Interesse und in der Hoffnung vielleicht doch etwas brauchbares zu bekommen habe ich „VN05N“ bei ein paar verschiedenen Händlern gekauft.

Wie eigentlich zu erwarten war, waren alle gefälscht und zwar alle gleich (dürften denen von Puck entsprechen). Nach einer Reinigung mit Aceton konnte man auch gut erkennen, dass das Gehäuse abgeschliffen worden war, die ursprüngliche Beschriftung war leider vollkommen entfernt.

Ich habe dann noch etwas mehr Nachforschung betrieben und kann mit Sicherheit sagen, dass es sich bei den Bauteilen, die ich als „VN05N“ erhalten habe um etwas ganz anderes handelt. Eindeutig konnte ich leider nicht herausfinden um was, aber es sind Chips von STM und könnten vielleicht Audioverstärker sein.

 

Im Gegenzug muss ich aber auch sagen, dass die Händler mir das Geld problemlos erstattet haben.

Ich möchte daher nochmal ganz allgemein dazu aufrufen, testet die Bauteile bevor ihr sie verbaut, auch wenn dem einem oder anderen das Geld vielleicht egal sein mag, kann man sich je nach Schaltung und gefälschtem Bauteil auch gut und gerne weitere Bauteile zerstören, wenn man blind Fälschungen verbaut.

Und so lange Leute ihre Fälschungen nicht reklamieren kann den Händlern egal sein, was sie da verkaufen.

 

Wenn jemand Unterstützung beim Überprüfen braucht, lässt sich da bestimmt etwas machen. Falls jemand noch interessante Fälschungen hat bin ich gespannt.

[PuckX2]

Ich muß gestehen, die Mühe mit Aceton die ICs zu bearbeiten habe Ich mir nicht mehr gemacht, auch mich mit China Händlern rumzuärgern schreckt mich ab. Allerdings bestätigt die jetzige "Fakelieferung" meine Annahme, das keine Restbestände an VN05N mehr vorhanden sind.

[joho]

Viel "Farbe" hat sich mit Aceton nicht gelöst, aber der Q-Tip wurde dunkler, die Farbe hat sich verändert (nur oben wo die Beschriftung ist!) und die Schleifspuren kamen etwas mehr zum Vorschein.

Auf Bildern ist das immer schwierig, aber ich versuche es mal (rechts nach Reinigung):

19 hours ago, PuckX2 said:

Allerdings bestätigt die jetzige "Fakelieferung" meine Annahme, das keine Restbestände an VN05N mehr vorhanden sind.

Ich muss zugeben, dass meine Bestellungen schon einige Wochen zurückliegen, also nicht ganz der aktuelle Stand sind. Vermute aber nicht, dass sich da etwas geändert hat.

Die Reklamationen über Ebay waren Problemlos, habe denen freundlich aber eindeutig das Problem geschildert (auf englisch), dann haben die mir eine vollständige Erstattung angeboten. Die wissen scheinbar um die Problematik, dass nicht alles was die verkaufen funktioniert.

Wenn du willst kannst du mir eine von deinen Fälschungen zuschicken, dann können wir schauen was du da bekommen hast, ist aber destruktiv und klappt nicht jedes mal. Also keine Garantie ;-)

[M. Ferchaud]

Und was machen wir nun? Sind die weiter oben genannte Komponenten passende Alternativen?

[XM_Boris]

Lass die alten Teile drin (sehr selten wirklich defekt), löte sie nach und verpasse dem Steuergerät Dioden. Das sollte in 99% aller Fälle ausreichen.

[AndreasRS]

Dieser dürfte tatsächlich durchgebrannt sein, jedenfalls bliebt der permanente Fehler nach dem Einlöten von Dioden.

[XM_Boris]

vor einer Stunde schrieb AndreasRS:

Dieser dürfte tatsächlich durchgebrannt sein, jedenfalls bliebt der permanente Fehler nach dem Einlöten von Dioden.

Hattest Du ihn nachgelötet? Sieht auf dem Foto nicht so aus. Vergleiche mal 3. und 4. Bild im ersten Post, das sah schlimmer aus und funktionierte nach dem Nachlöten wieder.

[AndreasRS]

Gerade eben schrieb XM_Boris:

Hattest Du ihn nachgelötet?

ja. Die Teile haben einen recht guten integrierten Hitzeschutz, aber 100 % ist der nicht.

Grüße
Andreas

[ACCM Claude-Michel]

Da mein Sohn der Meinung war, sich nach ein paar Jahren abstinenz wieder einen Xantia zu kaufen habe ich jetzt einen X2 2,0i 16V break exclusive mit Hydractive vor der Tür stehen.

Da ich den Zustand des 21 Jahr alten Xantia nicht kenne habe ich gedacht, schauen wir mal in das Steuergerät rein. Eigentlich, sieht es gut aus. Keine Spur von Erwärmung and den VN05N. Ich konnte auch nicht messen, dass Schutzdioden im Steuergerät vorhanden sind. Profilaktisch habe ich dann welche direkt am Stecker angelötet.

Die Dioden habe ich dann auch noch mit Heißkleber fixiert.

Somit hoffe ich, dass die Ventile dann auch angesteuert werden wann sie sollen und nicht ab und zu abgeschaltet werden weil irgendwas warm wird.

[ChristophX2]

Moin, die Anoden der Dioden (auf dem Bild der rechte Anschlussdraht) müssen beide auf Masse liegen! Du hast sie an verschiedene Pins angelötet! Bitte nochmal kontrollieren und nachbessern.

Gruß, Christoph

Bearbeitet 8. September 2021 von ChristophX2

[AndreasRS]

(gelöscht wegen Irrtum)

Bearbeitet 8. September 2021 von AndreasRS

[M. Ferchaud]

Demnach ist das rechte Füsschen der obere Diode bei @ACCM Claude-Michel falsch gesetzt?

[AndreasRS]

vor 3 Stunden schrieb M. Ferchaud:

Demnach ist das rechte Füsschen der obere Diode bei @ACCM Claude-Michel falsch gesetzt?

(gelöscht wegen Irrtum)

Bearbeitet 8. September 2021 von AndreasRS

[ACCM Claude-Michel]

vor 3 Minuten schrieb AndreasRS:

Genau. Es sei denn, dort ist "zufällig" auch ein Massepunkt.

Nein, da ist nicht zufällig ein Massepunkt. Pin 8 UND 15 SIND BEIDE Masse. Sowohl auf der Platine als auch außerhalb miteinander verbunden.

[M. Ferchaud]

vor 50 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:

Nein, da ist nicht zufällig ein Massepunkt. Pin 8 UND 15 SIND BEIDE Masse. Sowohl auf der Platine als auch außerhalb miteinander verbunden.

Dann sollte es ja passen. In dem Fall wäre die gewählte Methode eleganter!

[AndreasRS]

Hallo,

ja, alles richtig. Kontakt 8 und 15 sind mit Massepunkt M001 verbunden. So steht es in den Schaltplänen von März 1993 und August 1997 (Auch beim Activa). Dann wird das wohl durchgehend so sein.

Siehe auch: https://www.citdocs.de/index.php?title=Hydractiv_(XM/Xantia)#Diodenproblem

Grüße
Andreas

Bearbeitet 8. September 2021 von AndreasRS

[joho]

Ein kleiner Nachtrag.

On 6/6/2021 at 9:17 PM, joho said:

[...] könnten vielleicht Audioverstärker sein.

Ich lag mit der Vermutung über die/meine gefälschten VN05N falsch und es handelt es sich bei den Fakes tatsächlich um Leistungsschalter. Allerdings sind die Leistungsdaten deutlich schlechter als beim VN05N und die Pinbelegung ist auch anders.

Wer seine Fakes testen will, kann es mal mit dieser Belegung probieren:

1. Spannungsversorgung
2. Ausgang
3.  
4. Masse
5. 5V Signaleingang

[holger s]

Ich hab mich dann auch mal an die Dioden-Aktion bei meinem H4.3 gemacht.

Das Gerät liegt schon lange hier rum, um es als Reserve für meinen V6 zu haben. In letzter Zeit ist der gelegentlich mal hoppelig, ohne dass Fehler zu den üblichen verdächtigen Komponenten abgelegt werden. Die akustischen Ventil-Klack-Beoachtungen sind auch, wie sie sien sollen.  Es werden auch alle Parameter während der Fahrt plausibel angezeigt. Neue Radfederkugeln sind seit Anfang 2018 drin; ich kann mich aber nicht entsinnen, ob die Hydractiv-Kugeln auch neu drin sind – wenn nicht, sind die von 2013. Also dachte ich, ich fange mal an – erstmal mit der einfachen Therapie und das Steuergerät gegen ein aufgerüstetes tauschen. Ist ja inzwischen einhellige Meinung, dass diese Modifikation obligatorisch ist. Danach sehen wir weiter, was das gelegentliche Hoppeln anbelangt.

Die größte Herausvorderung nach dem Öffnen des Gehäuses war, die Platine samt Buchsen aus dem Gehäuse zu bekommen. Die Buchsen sind durch die Dichtmasse doch sehr steif mit dem Gehäuse verbacken. Man muss mit zwei breiten, aber trotzdem spitzen Schraubendreherklingen zwischen Buchsenkörper und Gehäuse kommen und ganz vorsichtig hebeln. Es bleiben davon Spuren; die sieht man auch im Ausgangsposting von @XM_Boris. 

Danach hab ich erstmal alle Dichtmasse entfernt; ich hatte Glück und es ließen teilweise längere Streifen ohne Rückstände rausziehen; der Rest muss vorsichtig mit nicht zu hartem Werkzeug rausgekratzt werden. An den Auflageflächen der Buchsen bin ich mit Schraubendreher, Spatel und Daumen ran – das geht.

Vorher:

Nachher:

Eine Sichtprüfung ergab, dass die VN05N ohne Befund waren; weder an den Beinchen, noch an den Kühlkörpern zeigten sich Spuren von Überhitzung.

Ich hab erst eine Anprobe der Dioden gemacht und die Beinchen in entsprechende Winkel gebogen; viel kürzer hätten die nicht sein dürfen; speziell für den entfernt liegenden Transistor … ich habe zuerst die untere Diode mit Maskierungsband fixiert und wegen der dicken Drähte der Dioden bei etwas erhöhter Temperatur eingelötet, das ging ruckzuck. Anschließend die obere.

Ich hab durch diverse E-Gitarren-Projekte in letzter Zeit meine Lötfähigkeiten auch in ästhetischer Hinsicht deutlich verbessert …

Der Zusammenbau muss noch warten, da ich keine Dichtmasse parat habe; Dirko schwarz ist bestellt.

Ich werde berichten; auch wie es in dem aktuell verbauten Steuergerät aussieht.

Jedenfalls machen solche Threads einem die Entscheidung einfach, es mal selber zu probieren – danke an alle für den Input.

Bearbeitet 15. September 2021 von holger s

[AndreasRS]

Hallo,

vor 7 Minuten schrieb holger s:

Die größte Herausvorderung nach dem Öffnen des Gehäuses war, die Platine samt Buchsen aus dem Gehäuse zu bekommen.

Ja.

Aber wozu, wenn Du nicht auch die Elkos erneuerst?

Grüße
Andreas

[joho]

3 minutes ago, AndreasRS said:

Aber wozu, wenn Du nicht auch die Elkos erneuerst?

Machst du die immer neu?

Hattest du da schon mal Probleme mit den originalen Elkos?

Hast du die alten Elkos mal geprüft?

Ich hatte mit denen noch keine Probleme und lasse die bisher immer drin, so viele Betriebsstunden haben die auch nicht. Aber andererseits spricht natürlich auch wenig dagegen die zu erneuern.

Bearbeitet 15. September 2021 von joho

[AndreasRS]

Hallo,

vor 34 Minuten schrieb joho:

Machst du die immer neu?

nein, an SMD traue ich mich nicht heran. Ich lasse die Platine im Gehäuse und löte die Dioden auf die Rückseite. Foto weiter oben. Das hat auch den Vorteil, dass die Drähte der Dioden kürzer sind, was zumindest in der Theorie Schwingungsbrüche unwahrscheinlicher macht.

Grüße
Andreas

Bearbeitet 15. September 2021 von AndreasRS

[holger s]

vor 59 Minuten schrieb AndreasRS:

Aber wozu, wenn Du nicht auch die Elkos erneuerst?

Weil man nur so richtig beurteilen kann, ob es an den Transistoren schon mal Temperaturprobleme gab.

Und ich finde, dass man auf der Oberseite die Dioden wesentlich besser anlöten kann.

Was ist SMD?

Bearbeitet 15. September 2021 von holger s

[AndreasRS]

Hallo,

vor 13 Minuten schrieb holger s:

Weil man nur so richtig beurteilen kann, ob es an den Transistoren schon mal Temperaturprobleme gab.

Wie Du willst. Für mich ist nur der Unterschied geht oder geht nicht interessant. Ansonsten dürfte man die Transistoren mit einem kleinen Spiegel sehen können.

SMD = Surface Mounted Devices, also die Bauteile haben keine richtigen Beinchen mehr, die durch die Platine gesteckt und auf der Rückseite verlötet werden. Sondern sie halten auf der Oberfläche, durch das Lötzinn. Vor allem aber sind SMD-Bauteile viel kleiner als "normale". Du siehst auf dem Foto ein paar Widerstände neben den Transistor-Beinchen.

Grüße
Andreas